日本和服（着物）的由來可追溯至飛鳥時代（約 6 世紀至 8 世紀），其演變深受華人古代服飾、佛教文化、日本本土審美與社會階層制度的影響。 在飛鳥時代，佛教與漢文化開始引進日本，與此同時唐朝的襦裙與直裰樣式也一同流傳開來，但在當時並不是稱為「和服」，而是「小袖」、「直衣」、「袍」等等... 經過幾世紀的發展，和服來到關鍵的時期：江戶時代（1603–1868）。在江戶時代和服從服飾的基本功能上昇到具有文化、審美和階級象徵的層次。並在明治維新以後，日本大量引進西式服飾，為了區分才開始將傳統服飾稱為「和服」。 而在現今，和服為特殊日子如：婚禮、成人式、茶道、祭典等時刻穿著，同時也是日本傳統文化的重要象徵之一。 女性和服的種類 p5-7 留袖（とめそで，Tomesode） 振袖（ふりそで，Furisode） 小紋（こもん，Komon） 色無地（いろむじ，Iromuji） 喪服（もふく，Mofuku） 男性和服種類 p8-10 黑紋付（くろもんつき，Kuromontsuki） 色紋付（いろもんつき，Iromontsuki） 無地和服 + 羽織（むじきもの，Mujikimono） 和服 x 解構主義 p11-18 女性和服 留袖（とめそで，Tomesode） -黑留袖（くろとめそで，Kurotomesode） 。以黑色為主色，是莊嚴優雅的正式服裝，一般由已婚女性在親人婚禮中穿著重 -色留袖（いろとめそで，Irotomesode） 。彩色底色，圖紋只在下擺處。相對黑留袖，色留袖適合半正式場合，已婚與未婚皆可穿 振袖（ふりそで，Furisode） 。袖子特別長（可達100公分以上），色彩鮮豔未婚女性正式場合穿著，如：成人式、婚禮賓客 小紋（こもん，Komon） 。整件布料上有細緻的圖紋或花紋，是日常休閒，非正式的和服之一 色無地（いろむじ，Iromuji） 。單一色彩、無圖紋（或極少圖紋），適合茶道活動、或社交聚會 喪服（もふく，Mofuku） 。全黑設計，搭配黑色腰帶與配件，主要在喪禮或追悼儀式上穿著 男性和服 黑紋付（くろもんつき，Kuromontsuki） 。黑色的和服（小袖）+ 羽織（短外衣）+ 袴（裙褲）+ 白足袋（襪）+ 草履 。必須印上五個家紋（胸前兩處、背部、兩袖），是最正式的男性傳統服裝 。常見在結婚典禮（新郎）、成人式、葬禮、茶道、能劇等正式傳統藝術場合 色紋付（いろもんつき，Iromontsuki） 。非黑色的和服（如灰、藍、茶）+ 羽織 + 袴 + 家紋（1～3個） 。相比黑紋付略為休閒，但仍然保持尊重與禮儀，常見在參加結婚喜宴、入學典禮、傳統藝術活動 無地和服 + 羽織（むじきもの，Mujikimono） 。單色布料，無家紋，不搭袴 。是日常與輕便用和服，一般在日常外出、藝文活動、居家時穿著 。許多現代和風男裝設計，都是源自這款和服 和服 x 解構主義 Deconstruction 淺談什麼是解構主義？What is Deconstruction ? 去中心化 Decentering 不再相信一個固定的「中心」如：真理、神，而是多元流動的不同可能性示。 二元對立的解構 如：黑/白、男/女、理性/感性、主體/客體等二元對立，認為其中存在權力壓制與偏見。 and more... 簡單而言，解構不是為了破壞，而是「重新思考」，是深入了解一個結構（事件、思想、美學等）的組成方式，然後仔細了解其矛盾與未被看見的可能性。 解構主義 與 東方服裝的關係 去中心、去結構 / 無中心性、柔性結構 解構主義的服裝：打破固有西方傳統服裝以「身體為中心結構」（如：腰線、肩線等），將衣服變成「流動的裝置」，並以非對稱結構、內外顛倒（如：縫線外露）、拆解與重構的剪裁來傳達「不追求完美對稱」的設計態度。 東方的服裝：「和服」的設計核心不是從「身體形塑」出發，而是強調「布料」與「形式美」來傳遞「衣隨人動，布服於體」的概念。透過層疊與交錯、寬鬆不貼身、非對稱或模糊對稱的形式，在身體與空氣之間創造一種「動態的結構」。 這兩者在思想上都有一致的共同方向，皆反對以人體為中心來設計衣服，而是轉向一種「模糊人體與服裝界線」的設計哲學。 山本耀司 Yohji Yamamoto / 川久保玲 Rei Kawakubo 山本耀司 Yohji Yamamoto 和 川久保玲 Rei Kawakubo 的作品裡，都有著相似的東方美學，同時也帶有解構主義的思想。他們透過質疑服裝的本質，重新解構服裝，並溶合東方美學到作品裡。 在 80 年代以「東方新的視角」來震撼西方服裝設計。